در این مقاله به ادامه بررسی و نقد کتاب آموزش خیاطی فنی و حرفه ای میپردازیم. پیشتر از این در مقاله قبلی در مورد موضوعات جالبی از کتاب صحبت کردیم و به نتایج جالبی رسیدیم.
برای خواندن مقاله قبلی کلیک کنید.
در عرصه جهانی و بازار رقابت اصلی برندهای مطرح و نامدار دنیا روی این موضوع است یعنی دستیابی به فرمولهای مناسب برای شکل بدن موضوعی که بعد از اندام شناسی مورد اهمیت است اندازه گیری بدن مشتری است که به برخی اشتباهات کتاب در اندازه گیری اولیه و رسم الگو می پردازیم.
شاید اولین مورد اشتباه رایج اندازه گیری که در کتاب هم به آن اشاره شده است اندازه گیری دور تا دور بدن در قسمت سینه ، باسن، دور کمر و ... است که معمولاً خياطها با اندازه گیری دور تا دور بدن و استفاده از یک سری فرمولهای ثابت به تهیه الگو بدین روش میپردازند، کہ کاملاً اشتباه است.
روش صحیح این است که در امتداد خط عمودی بدن را به دو قسمت جلو و عقب تقسیم بندی کنیم و هر قسمت بدن را جداگانه اندازه گیری کنیم زیرا شکل بدن در جلو و عقب کاملاً متفاوت است
برای اندازه گیری عرض سرشانه بصورت سنتی درز سرشانه اندازه گیری می شود که اشتباه است یعنی متر را از گردن تا سرشانه میگیرند در صورتی که از ابتدا تا انتهای سرشانه باید اندازه گیری شود.
روش سنتی که در بالا به آن اشاره شد که در کتاب نیز به آن پرداخته شده است روشی برای مشخص کردن پهنای گردن و گشادی یقه است نه اندازه گیری سرشانه .
برای اندازه گیری سرشانه اگر ما بخواهیم از نظر اندام شناسی نیز مقادیر صحیحی بدست بیاوریم پس باید سرشانه را و هم از جلو و هم از پشت بدن اندازه گیری نماییم .
پس روش صحیح بصورت خلاصه این است که سرشانه را از جلو و عقب بدن بصورت کامل اندازه گیری کنیم و سپس آن را تقسیم بر ۲ نماییم تا الگوی جلو و الگوی عقب ترسیم گردد و با توجه به فصلی که در آن هستیم و نوع لباس و فرم یقه پهنای گردن و گشادی یقع را مشخص نماییم
حال به این نکته بر میخوریم که اندازه کارور را از کجا اندازه گیری نمایم؟
در روشهای مختلفی که تدریس می شود گاهی مدرسین از نیمه سرشانه و گاهی از گودی گردن را جهت مشخص کردن کارور در نظر گرفته و به هنرجویان خود تدریس میکنند در صورتیکه روش صحیح این کار استفاده از نقطه مبدا است که برای هر فردی ثابت باشد و با توجه به شکل بدن در ترسیم الگوی لباس دچار مشکل نشویم
نقط مبدا در خیاطی و اندازه کارور کجاست؟
نقطه مبدا در تمام اندازه گیریهای بدن [ نوک سرشانه و چسبیده به گردن است ] کارور حد وسط سرشانه تا خط کف حلقه است و کاری به گودی گردن ندارد.
زیرا گردن یک فرد می تواند بلند یا کوتاه باشد و گودی آن در منطقه مختلفی قرار کرد. کارور با توجه به حجم عضله و حجم چربی روی کتف مشخص می شود و این حجم از عضله و چربی به عنوان کارور کاذب در نظر گرفته می شود اندازه کارور هم همانطور که قبلاً اشاره شد بدلیل متفاوت بودن پشت و روی بدن جداگانه اندازه گیری میشود
برای اندازه گیری دور سینه هم باید بدین گونه عمل شود یعنی پشت و رودی بدن جداگانه اندازه گیری شود
اشتباهی که در کتاب الگوسازی مشاهده میشود صفحه ۵۷ این است که مشتری دست خود را بالا برده و پشت سرش گزاشته است با این عمل اندامهای بدن به سمت بالا لیفت شده است و محل آنها تغییر کرده که باید اختلاف و اشتباه در اندازه گیری و رسم الگو میشود و حجم آن نیز کم حجم تر از مقدار واقعی میشود
دور سینه : در اندازه گیری دورسینه پشت بدن و جلوی بدن یکسان و یک شکل نیست و اندازه هایشان متفاوت است و اگر دور تا دور اندازه گیری شود تمام اضافات بین پشت و عقب بدن تقسیم میشود که این کار کاملاً نادرست و غیر منطقی است
خطاهای دیگری که خیاطان در اندازه گیری دور سینه مرتکب می شوند این است که طبق یک فرمول قدیمی می آیند و دور سینه را دور تا دور اندازه گیری میکند و آن را تقسیم بر چهار نموده و برای الگوی پشت ۲ سانتیمتر از آن می کاهند و برای رسم الگوی جلو ۲ سانتیمتر به آن می افرایند و یا به سلیقه خود یک یا چند انگشت زیر متر میگذارند
آیا دو نفر که سایزشان مثلاً ۳۸ است دارای سینه یکسان هستند که این فرمول بتواند مسبب الگوی صحیحی در رسم آن گردد؟
دور کمر: در کتاب مد نظر مشخص شده که مشتری باید دست را دور کمر گذاشته و خیاط در این حالت دور کمر او را اندازه می گیرد
اشتباه اول اندازه گیری دور تا دور کمر است و اشتباه دوم جابجا شدن اندامها و همچنین بر اساس اندام شناسی برجستگی معده برجستگی شکم، برجستگی زیر شکم و همچنین گودی کمر با اندازه گرفتن دور تا دور بدن الگو را دچار اشتباه می.کند باید در نظر داشت که اندازه پشت مال پشت بدن است و اندازه گیری جلو مربوط به جلوی بدن.
اگر ما این روشها را برای اندازه گیری مدنظر قرار دهیم مطمعناً میتوانیم حتی لباس جذب و اندامی برای مشتری خود بدوزیم که مشتری پس از پوشیدن لباس در آن احساس آرامش و راحتی داشته باشد.
دور باسن :
در صفحه ۵۷ کتاب نگاشته شده است اندازه دور باسن همیشه پنج سانتیمتر بزرگتر از دور سینه است و با کمی تفکر متوجه می شویم که این همیشه بودن قاعده باز هم اشتباه است زیرا طبق اندام شناسی افرادی هستند که پائین تنه بسیار بزرگ یا بسیار کوچک دارند و از یک قاعده و قانون کلی نمیتوان برای اندازه گیری باسن استفاده کرد
روش صحیح اندازه گیری باسن چگونه است؟
ابتدا لازم است یک خیاط چیره دست بداند که چاق شدن و حجیم شدن افراد در بالاتنه در قسمت جلویی بدن صورت میگیرد ولی در پایین تنه بر عکس آن است پس بدون در نظر گرفتن فرمولهایی که قبلاً نیز به آنها اشاره شد و توضیح داده شد که جامع نیست واشتباه است و ما را دچار سردر گمی میکند.
بهترین روش و صحیح ترین روش اندازه گیری جلو و عقب بدن بصورت جداگانه است خصوصا در لباسهای سرتاسری که معمولاً خانمها میپوشند.
اندازه گیری آستین :
در صفحه ۶۰ کتاب الگوسازی فنی و حرفه ای برای اندازه گیری آستین چنین نوشته شده است که طول قد آستین از استخوان سرشانه تا مچ دست در حالتی که دست را خم کرده ایم باید اندازه گیری شود که باز هم این مطلب متاسفانه اشتباه است
زیرا اگر آستین را در این صورت اندازه گیری کنیم باید آن را در الگو مستقیم رسم کنیم مگر در همچین چیزی ممکن است یا اینکه برای رسم الگو آیا شما متر را به صورت منحنی در روی الگو قرار می دهی و خطوط آستین را رسم میکنی؟
روش صحیح بدین صورت است که از سرشانه تا مچ باید مستقیم اندازه گیری شود ولی باید این نکته را در نظر گرفت که دست یک لوله خمیده است به همین خاطر ارتفاع پشت دست بیشتر از جلوی دست است پس ما بعد هم اندازه داخلی و هم اندازه خارجی دست را جداگانه اندازه گیری کنیم بدین صورت متوجه شکل دست خواهید شد و همچنین متوجه می شوید که تفاوت ارتفاعی دست ازقسمت جلو و پشت به چه میزان است که آن را در رسم الگو در نظر بگیرید
اندازه گیری دور بازو :
در صفحه ۶۰ کتاب برای اندازه گیری دور بازو دست را جمع می کند و به کمر میزند و اندازه گیری میکند. آیا به نظر شما این روش صحیح است؟ جواب منفی است
برای اندازه گیری دور بازو باید عضلات بازو را بشناسی و بدانی که فعالیت روزمره مشتری و جنس پارچه و کشسانی پارچه چقدر است و اینکه چه مدل لباسی قرار است برای مشتری دوخته شود.
برای اینکه اندازه صحیحی از دور بازوی مشتری داشته باشی باید دست مشتری چسبیده به بالای سینه باشد که عضلات بازو در حجیم ترین حالت خود قرار گیرد و بدون قرار دادن انگشت زیر متر فیت تا فیت آن را اندازه گیری کنید
برای جنس پارچه های کشی یک سانتیمتر از آن اندازه کم میکنیم و برای پارچه های خشک یک سانتیمتر به آن اضافه میکنیم تا مشتری در هنگامی که دست خود را تکان میدهد در قسمت باز و احساس کشیدگی نداشته باشد.